CHAT (abychom se nehonili... :-))
Barvy, laky, redidla :)
Příspěvky od odpoledne 23. prosince 2008 až do odpoledne 15. března 2009
-
40. Re: Dotaz na lak 15. 03. 2009 - 17:12
Cámo (39):nejspíš je to blbej nápad, neproveditelnej, ale co nastříkat komaxit, vypálit a potom ty dostupný plochy obrousit a přeleštit? Asi by se pak komaxit od těch hran loupal...Ford - auto pro ty, co se niceho neboji. Sralbotkove voli jinou znacku :-)
-
39. Re: Dotaz na lak 15. 03. 2009 - 16:35
xjohny (38):nic:-) to by bylo nákladné a jestli by to vůbec někdo dělal...leští se jen plochy dostupné -
38. Re: Dotaz na lak 15. 03. 2009 - 13:23
Cámo (37): A co s těma vnitřkama mezi žebrama?"i personaly hate flowmasters. EVERYONE and there grandma has them around here..."
-
37. Re: Dotaz na lak 15. 03. 2009 - 10:47
xjohny (35):hmm..já bych to nepískoval..klasické strojní leštění by bylo nejideálnější:-) -
36. Re: Dotaz na lak 14. 03. 2009 - 21:21
xjohny (35):není pískování jako pískováni,lze pískem,jedlou sodou,kombinace sody a drcených ořechových skořápek...povrch po pískování může být i velmi jemný,jako po vybroušení pod vodou,nicméně i hrubý povrch lze vyleštit,jen v něm bude vidět ta povrchová strukturazatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
-
35. Re: Dotaz na lak 14. 03. 2009 - 20:44
bolekkrutor (34): Díky za rady. Asi si nechám ukázat, jaký odstíny komaxitu dělají a uvidim. Každopádně, pokud se to kolo nechá opískovat, jde potom ještě vyleštit?
Kdyby byl finiš tohle, tak už bych mohl i umřít :))
"i personaly hate flowmasters. EVERYONE and there grandma has them around here..."
-
34. Re: Dotaz na lak 14. 03. 2009 - 19:22
xjohny (32):jinak u toho komaxitu je to dost o tom,kdo to stříká,ona pec-vypékání se do značné míry podíli na slití laku,ale když to nastříká nějaké hovado,tak to ani ta pec nezachrání...já si takhle nechal dělat ráfky na kolo,bylo to za pusu,ale ten kdo to stříkal...vrstva barvy značně nerovnoměrná,bočnice ráfku nabyla tolik,že je problém obout plášť...zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
-
33. Re: Dotaz na lak 14. 03. 2009 - 19:19
xjohny (32):jj tohle by podle všeho měl být komaxit,jen se mi tam moc nezamlouvá ta "hrubá" metalíza,tedy kousky perleti v té barvě,to pak přímo bije do očí,že je to stříklý...
jinak toho leštění bych se až tak nebál,je jasné,že v případě těch turbínek to bude pěkná pakárna,ale asi bych si na to troufnul,jinak už jsem to tu níž kdesi psal,při leštění zapoměňte na pasty od 3M-jsou na prd,protože jsou tak dobré na ruční,nikoliv na strojní leštění,při strojním(rozuměj vrtačku a flanelový kotouč) se z ní pekelně rychle odpaří nosič abrasiva,a to se pak vesele rotzpráší do prostoru čímž výsledně člověk neleští,ale jen šmudlí povrch flanelem...já nedám dopustit na leštící pasty Oskar konkrétně Oskar M50-leští vše od plastů,gumy až po kovy...k dostání třeba zde http://www.havel-composites.com/zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
-
32. Re: Dotaz na lak 13. 03. 2009 - 15:57
Nikdo zřejmě neví odpověď na můj dotaz, tak se to pokusím zjednodušit :)
Před renovací:
Po:
- jestli je tohle komaxit, tak to beru! Je to tak?"i personaly hate flowmasters. EVERYONE and there grandma has them around here..."
-
31. Re: brusna pasta 3M 13. 03. 2009 - 15:31
vichron (30): NZ :)... Umeni zit spociva v tom, umet se vcas rozhodnout, na co se driv vys*at ...
-
30. Re: brusna pasta 3M 13. 03. 2009 - 13:52
Layton (29): diky -
29. Re: brusna pasta 3M 13. 03. 2009 - 13:43
vichron (28):
http://www.toplac.cz/obchod/detail/Perfect-it-III-brusna-pasta-hruba
... Umeni zit spociva v tom, umet se vcas rozhodnout, na co se driv vys*at ...
-
28. brusna pasta 3M 13. 03. 2009 - 13:33
zdravim, byla mi doporucena brusna pasta od 3M 9374 na obnoveni zvetraleho laku a potreboval bych prodejnu v Brne nebo nejaky e-shop. google zatim moc nepomohl :o( -
27. 12. 03. 2009 - 18:51
mne by uplne stacil tip na tu renovaci kol a vylesteni... :) -
26. Dotaz na lak 12. 03. 2009 - 17:01
Mám takový dotázek na znalce laků a lakování, rád bych ty origo Alu kola dal do nějaký barvy.
- úplně nej by bylo, kdyby se daly vyleštit, ovšem za to byl pěknej ranec a navíc to bude asi místama vařený a odřený, takže tímto ta možnost padá. To samý chromování, to už vůbec :)
- Do stříbrnýho komaxitu se mi moc nechce, pokličky a šrouby na ty kola jsou v barvě chromu a neumim si představit jak by to vypadalo.
- Existuje nějaká barva, která by vypadala jako leštěný hliník / tmavý chrom?
Stačilo by to takhle, jako je obvod ráfku - bude asi leštěný hliník ne? Nebo komaxit??
A úplně super bava je tahle - to bude asi hodně leštěný hliník:
"i personaly hate flowmasters. EVERYONE and there grandma has them around here..."
-
25. 09. 01. 2009 - 19:00
Ještě jeden trik.Při broušení pod vodou je dobré si do vody dát nějaký saponát.Broušením voda "nabublinkuje" a tolik nestéká po nakloněném povrchu,tedy člověk nemusí tak často smáčet:) Dnes poprvé odzkoušeno a funguje to super.zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
-
24. Re: Re: 23. 12. 2008 - 22:09
Karel75 (23):Ta hadice je v podstatě ideální,nebo stačí mít kýbl s vodou a ždímat si na broušené místo vodu z houby.Spousta lidí má "zlozvyk" namáčet do vody přímo smirek,lze to,ale vodu si takto brzo znečistíš a je třeba ji měnit...
Jinak zažil jsem človíčka co čerstvě nastoupil do Sebimota kde jsem dělal a jakožto každému začátečníkovi mu bylo svěřeno ne příliš populární broušení forem pod vodou.Ve formě už byla kontrastka,tedy byla černá a po vybroušení měla vystoupit zelená barva.S touto skutečností byl dotyčný seznámen a až do oběda=5h byl ponechán svému osudu.Když pak nadešel čas obědu,chtěl jsem dotyčnému naznačit,že to má zapíchnout a jít s námi taky na dlabanec,nicméně mne po přiblížení k jeho pracovišti již z dálky trkla stále černá barva forem.Po té co jsem došel až k němu a vzhlédl jeho "geniální" brousící techniku mi bylo jasno.Na dotaz proč brousí obrácenou stranou smirku tedy papírem a ne smirkem,mi bez zaváhání odpověděl,že obráceně mu to klouzalo pod prsty.Už jsem se ani nezmohl zeptat jestli mu nebylo divné,že za pět hodin práce nezanechalo jeho broušení jakékoliv stopy...:)zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
-
23. Re: Re: 23. 12. 2008 - 20:58
bolekkrutor (22):To je vyčerpávající,(myslím vyčerpávající jako vyčerpávající, ne vyčerpávající jako vyčerpávající), měl bys o tom napsat knihu....Ještě by mě zajímalo, jak se prakticky docílí toho průběžného smášení vodou. Nechat na to čůrat vodu z hadice, dole mít káď na zachytávání? -
22. Re: Re: 23. 12. 2008 - 14:16
bolekkrutor (21):Ještě trochu zpřesním tu část,"kterak P400 na tvrdší podložce nemá tolik tendenci srovnávat větší nerovnosti" myslel jsem to dobře,ale napsal špatně...
Je to tak že cokolov brousím s kontrastní látkou,tak když je tam nějaká negativní nerovnost(propadlá od okolního povrchu)tak mi tam kontrastní látka zůstává a informuje o nerovnosti.Pokud přez takové místo budu brousit tvrdou stranou podložky,ta nebude mít tendenci zapružit propadnout se do této prohlubně a odbrousit tak kontrastní látku,tím pádem mne mylně informovat že místo už je srovnané.Měkčí stranou podložky má opravdu význam brousit od P400výš.Já defakto mluvím o P800 protože nic mezi nepoužívám,tady už je úběr materiálu tak malý,že jde opravdu jen o sebrání rýh po broušení předchozím hrubším smirkem.Navíc se předpokládá,že v této "finální"fázi broušení je povrch dokonale srovnaný...zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
-
21. Re: Re: 23. 12. 2008 - 14:01
Karel75 (18):Jedeme dál...Takže pokud na autě nejsou nějaké dramatické nerovnosti,myslím by bylo dobré postupovat takto.První antikorozní nástřik,na něj poctivá vrstva stříkacího tmelu,ideálně alespoň trochu jiného odstínu od první antikorozky kvuli kontrole probroušení.Jak vidíš,že jsi se probrousil k jinému odstínu(antikorozce)přestat na tomto místě brousit.Pokud jsou větší nerovnosti tak překytnout a zatím bez kontrastní látky na hrubo brousit ale už pod vodou smirkem P150-240 přijde na to,jak moc je povrch nerovný.Pokud je relativně dobrý,snažím se brousit spíš jemnějším smirkem protože si následně ušetřím práci.Po prvním přebroušení na hrubo přijde po důkladném osušení další vrstva šprickytu.Tady již není potřeba taková vrstva,ale dá se třeba lokálně zvětšit,většinou je třeba přez kytovaná místa.Tady už nastává chvíle pro kontrastní látku Motip matt black,kdy stačí celý povrch jen jemně zaprášit do černa.Je potřeba mít smirek na poměrně tvrdé podložce-(osvědčila se kombinace materiálů dostupných v Brně třeba v Karsu-jednak mikroporézní pryž-stejná jako se používá u zednických hladítek a pak tvrdá guma z jedné strany hladká a z druhé vroubkovaná co se používá jako "otři nožku o rohožku"-tu tvrdou slepím vroubky k sobě a na toto ještě min 1cm tlustou mikroporézní pryž-dvě různě tvrdé strany mají svůj význam,na hrubší smirek do P400 používám stranu tvrdší,která nemá tolik tendenci kopírovat povrch a tím pádem nesrovnávat větší prohlubně a od P400 výš používám měkčí stranu,protože jemnější smirek už nemá tak velký úběr materiálu a jde hlavně o vyhlazení jemných rýh od předešlého broušení hrubším smirkem,navíc už ochutně kopíruje i radiusy-ty brusné podložky jsou potřeba minimálně dvě různých velikostí,jedna velká na rozměr archu smirku,tedy cca 30X10 a jedna menší cca12X7 na složitější tvary-broušení rukou se můžeme dopustit jedině u nejsložitějších tvarů,ale s citem)Přijde na to,jak moc je povrch nerovný,ideálně se dá celý proces zvládnout na dvakrát špryckyt a jednou plnič,ale někdy je potřeba s ohledem na "hrbatější"podklad" špryckyt násobit.Pokud se budeme bavit o ideálním případě,tedy na dvakrát špryckyt,tak jeho druhá vrstva s kontrastním sprejem se bude brousit smirkem P400 na tvrdší straně brusné podložky.
Plnič je dobré více naředit,aby zatekl kam je třeba,tedy do mikropórů.Záleží na jeho vlastnostech,ale pokud lze snažím se stříknout na poprvé větší vrstvu,nebo pokud stéká,nechta chvíli zavadnout a stříknout ho na několikrát.Opět poprášit kontrastem a brousit tentokrát jiže měkčí stranou podložky P800kou v případě klasického laku,nebo pro zichr ještě přelíznout P1000 v případě báze a klaru.
Pro perfektní lak jak jsem psal se tento stejně ještě musí přebrousit a vyleštit,ale pozor!Tady už se nebrousí smirkem,ale speciální "brusným filcem" u nás k dostání snad jen od 3M a ta zrnitost odpovídá zhruba P2000.Na leštění by většina lakošů doporučila brusnou pastu zase od 3M,ale je to spíš kvuli tomu,že jiné v lakošských potřebách ani nejsou k mání.Já bych doporučil pastu Oskar M100.Je to speciálka na leštění forem,tedy na rozdíl od většiny lakošů jsem měl tu čest s ní přijít do styku a od té doby tu na mě pasta od 3M smutně kouká z regálu nevyužita.Zásadní rozdíl je totiž v samotném "nosiči" abrasiva.3m by´t určená na strojní leštění mi přijde vhodná maximálně na leštění ruční.Při strojním leštění se vznikajícím teplem rychle odpaří "tekutý nosič abrasiva" a člověk tak vlastně leští/brousí na sucho,což má za následek přesně ten efekt,jako jsem popisoval u mokrého a suchého broušení.Tedy tam kde jsi ještě leštil s mokrou pastou to jde,ale tam kde už pasta resp.nosič zní se odpařil je povrch o něco méně lesklý.Oskar tímto neduhem netrpí...
V neposlední řadě dost záleží na tom,čím a jakou technikou se leští.Zapoměňte na klasické excentrické leštičky na auta.Mnohem jednodušší a hlavně efektivnější je obyč vrtačka a v ní klasický flanelový kotouč.Tady ještě vsuvka o jeho unašeči,nepořizujte si kněmu proboha originální stopku,ta je k ničemu.Nejlepší službu splní delší šroub,velké podložky a dvě kontramatky.Originál stopka se nedá pořádně utáhnout a hlavně se při obráceném chodu vrtačky(občas je potřeba opačný chod,protože se nadá leštit proti hraně,ale jen po směru hrany)okamžitě povolí a vypadený šroub krásně poskáče právě vyleštěnou část:).Navíc se i leštící kotouč stejně jako smirek po čase zanese "zapeče".Udělá se na něm taková lesklá vrstvička naleštěného materiálu a zbytků leštící pasty.Takový kotouč pak spíš než leští už jen šudlí.Je potřeba vzít hrubý smirek P40-60 vrtačku na plnej ceres a smirek přiložit na kotouč.ve chvíli je opět čistý,ale pro zichr je dobré jej opět při točení vrtačky vyfouknout vzduchem.Hrozí,že si kotouč do sebe natáhne nějaké to zrníčko ze smirku a to bych pak nechtěl slyšet těch kurev:)
Tohle u excentru prostě nejde,tam je potřeba mít leštících návleků několik a točit je.Ostatní průběžně prát nejlíp v acetonové lázni.Když jsem u toho acetonu,pokud potřebuji naředit špryckyt,plnič a jsou tací výrobci co dodávají jen dvě složky,tedy hlavní složku a tvrdidlo s tím,že namíchaná konzistence je akorát ke stříkání,ale ve skutečnosti není,tak aceton tam jde narvat vždy...
Jo ještě k tomu leštění v zásadě platí,že čím větší otáčky tím lepší ideálně jsou maxima vrtaček,což je tuším kolem 3000ot/min.
Není to tak složité jak jsem to možná vylíčil.Důležité je jen dodržet pár zásad a jde se to v podstatě učit i za pochodu,takže tak:)zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
-
Podpora rozvoje (reklama)
(c) 2005-2013, USMotors
Při potížích napiste na info@usmotors.cz)